Le maintien de votre véhicule avec un service approprié, y compris le remplacement des fluides, des ceintures et d’autres composants mécaniques, tel que prévu, est vital pour que votre véhicule fonctionne bien. Bien que la plupart des fabricants aient leurs propres intervalles de service recommandés, la plupart d’entre eux conviennent que le service de 60 000 km (50 000 milles) est l’un des plus critiques.
La plupart des véhicules construits aujourd’hui sont conçus pour une efficacité maximale. En raison de cela, certains composants qui faisaient partie du service de remplacement de routine, comme les bougies d’allumage, les points d’allumage et les courroies dentées, ne doivent plus être remplacés jusqu’à beaucoup plus de 60 000 km. Cependant, certains composants doivent être inspectés et réparés lors d’un bilan de 60 000 km (50 000 milles).
On notera ci-dessous quelques étapes communes pour compléter un service de 60 000 km sur la plupart des voitures, des camions et des VUS domestiques et étrangers. N’oubliez pas que chaque fabricant a des exigences différentes pour le service et le remplacement des composants, en particulier pour couvrir les garanties offertes aujourd’hui.
La révision des 60 000 kilomètres
Partie 1 de 6: Inspection du capuchon de la pile à combustible
Il existe plusieurs pièces individuelles qui composent les systèmes de carburant complexes d’aujourd’hui. Cependant, lorsque vous le décomposez simplement, le système d’alimentation est composé de deux composants individuels qui devraient tous être vérifiés et entretenus pendant un service de 60 000 km (50 000 milles): le remplacement du filtre à carburant et l’inspection du capuchon de la pile à combustible.
Le premier élément qui est le plus facile à compléter lors d’une vérification du service de 60 000 km est d’inspecter le cap de la pile à combustible. Le bouchon de carburant contient un joint torique en caoutchouc qui peut être endommagé, comprimé, coupé ou effiloché. Si cela se produit, cela peut avoir une incidence sur la capacité du cap de carburant à sceller correctement la pile à combustible.
Bien que la plupart d’entre nous ne considèrent jamais que le cap de la pile à combustible doit être inspecté, la réalité est que le cap de la pile à combustible (bouchon de gaz) est un composant vital qui maintient un moteur qui fonctionne fort. Le capuchon de la pile à combustible maintient un joint sous pression dans le système de carburant. Lorsque le bouchon s’efface ou que le joint est endommagé, cela affecte la façon dont un véhicule fonctionne, le système d’émissions et l’efficacité énergétique du véhicule.
Étape 1: Inspectez le capuchon de la pile à combustible. Vérifiez le bouchon de la pile à combustible pour une étanchéité correcte.
Lorsque vous placez le capuchon, il devrait cliquer une ou plusieurs fois. Cela indique au conducteur que le capot est correctement installé. Si le capuchon de la pile à carburant ne clique pas lorsque vous le mettez, il est probablement endommagé et devrait être remplacé.
Étape 2: Inspectez le joint torique. Si la bague en caoutchouc est coupée ou endommagée de quelque manière que ce soit, vous devez remplacer l’intégralité du capuchon de la pile à combustible.
Ces pièces sont très peu coûteuses, donc il est préférable de simplement remplacer l’ensemble de l’unité.
Si la pile à combustible est facile à installer et à enlever et que le joint torique en caoutchouc est en bonne forme, vous devriez être prêt à parcourir les 60 000 km suivants.
Partie 2 de 6: Remplacement du filtre à carburant
Les filtres à carburant sont généralement situés à l’intérieur du compartiment moteur et juste avant le système d’injection de carburant. Les filtres à carburant sont conçus pour diffuser des particules microscopiques, des débris et des contaminants qui entreraient autrement dans le système d’injection de carburant et pourraient bloquer les conduites de carburant.
Les filtres à carburant sont de différentes formes, tailles et sont fabriqués en métal ou, dans certains cas, en plastique non corrosif. Cependant, il est recommandé de remplacer le filtre à essence sur la plupart des voitures, des camions et des VUS qui utilisent de l’essence sans plomb comme source de carburant. Pour remplacer le filtre à carburant, vous devez vous référer à votre manuel de service individuel pour obtenir des instructions spécifiques, mais les étapes générales pour remplacer un filtre à carburant sont listées ci-dessous.
Les matériaux nécessaires
Clés extrémité ou clés en ligne
Ensemble de cliquet et de prise
Filtre de carburant de remplacement
Tournevis
Nettoyant à solvants
Étape 1: Localisez le filtre à carburant et les connexions de la ligne de carburant. La plupart des filtres à carburant sont situés sous le capot du véhicule et ressemblent généralement à des composants métalliques.
Sur la plupart des moteurs à quatre et six cylindres domestiques et étrangers, le filtre à carburant est généralement assujetti avec deux serre-câbles avec un tournevis à lame plate ou un boulon de 10 mm.
Étape 2: retirez les bornes de la batterie pour plus de sécurité.
Étape 3: Placez quelques chiffons de magasin en dessous des connexions de ligne de carburant. Le fait d’avoir ceci près des connexions à l’avant et à l’arrière du filtre à carburant aide à réduire le désordre.
Étape 4: Desserrez les connexions de la ligne de carburant des deux côtés du filtre à carburant.
Étape 5: Retirez les conduites de carburant du filtre à carburant.
Étape 6: Installer un nouveau filtre à carburant. Prêter attention à la direction du flux de carburant. La plupart des filtres à carburant auront une flèche pointant dans la direction de quelle ligne s’attache à la ligne d’entrée et à la ligne de carburant de sortie. Déposer correctement l’ancien filtre à carburant et les chiffons imbibés de carburant.
Étape 7: Reconnexion des bornes de la batterie et enlever tous les outils.
Étape 8: Testez le remplacement du filtre à carburant. Le moteur de démarrage pour vérifier que le remplacement du filtre à carburant a réussi.
Avertissement: chaque fois que vous remplacez un filtre à carburant, vous devez pulvériser la zone où le carburant a filtré avec un nettoyant / dégraissant. Cela élimine les résidus de carburant et réduit le potentiel de combustion ou d’incendie sous le capot.
Partie 3 de 6: Effectuer une inspection du système d’échappement
Un autre service qui devrait être complété lors d’un bilan de maintenance de 60 000 km (50 000 milles) est une inspection du système d’échappement. La plupart des camions, des VUS et des voitures modernes d’aujourd’hui ont des systèmes d’échappement très bien construits qui durent généralement plus de 100 000 milles ou 10 ans avant qu’ils ne commencent à s’user. Toutefois, pour un service de 60 000 km (50 000 milles), vous aurez envie de compléter un bon « parcourir » et d’examiner certains problèmes communs pour les systèmes d’échappement qui incluent les sections individuelles suivantes.
Les matériaux nécessaires
Chenille ou fluage
Lampe de poche
chiffons
Étape 1: Inspectez le système à différents points. Inspectez les connexions du convertisseur catalytique, le silencieux et les capteurs d’échappement.
Dans la plupart des cas, vous ne devrez pas remplacer les composants. Toutefois, si vous constatez qu’il y a des dommages aux pièces individuelles dans le système d’échappement de votre véhicule, veuillez vous référer à votre manuel d’entretien pour remplacer correctement ces composants.
Étape 2: Inspecter le convertisseur catalytique. Le convertisseur catalytique est responsable de la conversion de gaz dangereux comme le monoxyde de carbone, les NOx et les hydrocarbures en monoxyde de carbone, azote et même de l’eau.
Le convertisseur catalytique contient trois catalyseurs différents (métaux) et une série de chambres qui filtrent les émissions d’hydrocarbures non brûlés et les transforment en particules moins dangereuses. La plupart des convertisseurs catalytiques n’ont pas besoin d’être remplacés jusqu’à au moins 100 000 milles; cependant, ils devraient être inspectés lors d’une vérification de 60 000 km (50 000 milles) pour les problèmes potentiels suivants:
Inspectez les soudures reliant le convertisseur catalytique au système d’échappement. Le convertisseur catalytique est soudé par l’usine au tuyau d’échappement, qui est fixé au collecteur d’échappement à l’avant, et le tuyau d’échappement, qui conduit au silencieux à l’arrière du convertisseur catalytique. Parfois, ces soudures se fissurent, que ce soit en raison de l’exposition au sel, de l’humidité, de la saleté de la route ou du fond excessif hors du véhicule.
Traversez-vous sous le véhicule ou soulevez le véhicule sur des supports de vérins et inspectez les soudures à l’avant et à l’arrière de ce composant. S’ils sont en bonne forme, vous pouvez procéder. Si vous remarquez de craquer sur des soudures, vous devriez réparer ce produit par un mécanicien professionnel ou un magasin d’échappement dès que possible.
Étape 3: Inspectez le silencieux. L’inspection ici est similaire, car vous cherchez des dommages structurels au silencieux.
Rechercher des bosses dans le silencieux, endommager les soudures reliant le silencieux au tuyau d’échappement et tout signe de rouille ou de fatigue métallique le long du boîtier du silencieux.
Si vous remarquez des dommages au silencieux à 60 000 km (50 000 milles), vous devriez le remplacer pour être sûr. Consultez le manuel de service de votre véhicule pour obtenir des instructions précises sur la façon de remplacer le silencieux ou contactez un mécanicien certifié ASE pour vous inspecter.
Étape 4: Inspecter les capteurs d’échappement et d’oxygène. Une partie commune qui échoue de manière inattendue entre 50 000 à 100 000 milles est le capteur d’échappement ou d’oxygène.
Ceux-ci fournissent des données à l’ECM du véhicule et contrôlent le système d’émissions. Ces capteurs sont généralement fixés au collecteur d’échappement ou à chaque orifice d’échappement individuel sur le tuyau d’échappement. Ces pièces sont soumises à des températures extrêmes et parfois à cause de cette exposition.
Pour compléter une inspection de ces composants, vous pourriez avoir besoin d’un scanner OBD-II pour télécharger les codes d’erreur stockés dans l’ECM. Vous pouvez effectuer une inspection physique en recherchant des signes d’usure extrême ou d’une éventuelle défaillance, y compris:
Rechercher des fils ou des connexions endommagés ou des marques de brûlure sur le faisceau électrique. Vérifiez la position du capteur et déterminez s’il est solide, lâche ou plié. Si vous remarquez des signes inhabituels d’un capteur d’oxygène endommagé, remplacez-le en examinant les étapes appropriées dans votre manuel de service.
Partie 4 de 6: Remplacement du fluide et du filtre de transmission automatique
Un autre service commun de 60 000 km (50 000 milles) est en train de drainer et de remplacer le liquide de transmission automatique et le filtre. La plupart des véhicules modernes qui utilisent une transmission automatique ont des normes différentes quand ou même si vous devez remplacer l’huile et le filtre. En fait, plusieurs des véhicules les plus récents utilisant des transmissions à vitesse variable sont scellés en usine, et le fabricant recommande de ne jamais remplacer l’huile ou le filtre.
Cependant, la plupart des manuels de service pour les voitures effectuées avant 2014 recommandent un changement de 60 000 km (50 000 milles) du fluide de transmission automatique, le filtre à l’intérieur de la transmission et de nouveaux joints de panneaux. Ces pièces sont toutes vendues dans de nombreux magasins de pièces automobiles en tant que kit de remplacement, qui peuvent également inclure de nouveaux panneaux ou même un nouveau fond pour votre transmission. Chaque fois que vous supprimez le filtre ou le filtre de transmission, il est fortement recommandé d’installer un nouveau volet ou, au minimum, un nouveau joint d’étanchéité.
Les matériaux nécessaires
Canette de nettoyeur de carburateur
Panneau de vidange
Ascenseur hydraulique
cric
cric se tient debout
Liquide de transmission automatique de rechange
Filtre de transmission de remplacement
Joint d’étanchéité de remplacement
chiffons
Ensemble de prise / cliquet
Étape 1: Retirez les câbles de la batterie des bornes de la batterie. Chaque fois que vous travaillez avec de l’électricité, vous devez retirer les câbles de la batterie des bornes de la batterie.
Retirez les bornes positive et négative avant de procéder au vidage et à remplacer le fluide de transmission et les filtres.
Étape 2: Relevez le véhicule. Faites-le sur un ascenseur hydraulique ou montez-le et placez le véhicule sur les supports de cric.
Vous devrez avoir accès au train d’atterrissage de votre véhicule afin de drainer le fluide de transmission et de remplacer le filtre. Si vous avez accès à un ascenseur hydraulique, utilisez cette ressource car il est beaucoup plus facile de compléter cette tâche. Si ce n’est pas le cas, montez l’extrémité avant du véhicule et placez-les sur les supports.
Ceci est complété en enlevant le bouchon de vidange au bas de la boîte de transmission. La fiche est généralement similaire à la fiche d’huile sur la plupart des caves à huile, ce qui signifie que vous utiliserez une clé à clé 9/16 « ou ½ » (ou équivalent métrique) pour l’enlever.
Assurez-vous d’avoir un bac de vidange sous la bouche d’huile avec beaucoup de chiffons disponibles pour nettoyer le déversement.
Étape 4: retirer la casserole de transmission. Une fois l’huile vidangée, vous devrez retirer le bac de transmission pour remplacer le filtre à l’intérieur de la transmission.
Il y a généralement 8 à 10 boulons qui fixent la casserole au bas de la transmission automatique qui doivent être enlevés. Une fois que la casserole a été retirée, mettez-la de côté car vous devrez nettoyer la casserole et installer un joint neuf avant de la réinstaller.
Étape 5: Remplacer l’ensemble du filtre de transmission. Lorsque vous avez retiré l’huile et le moule à huile de la transmission, vous devrez enlever l’ensemble de filtre.
La plupart du temps, l’ensemble de filtre est fixé au bas du boîtier du convertisseur de couple avec un boulon ou simplement glisse sur un tube d’huile librement. Reportez-vous au manuel de service de votre véhicule sur les techniques appropriées pour retirer le filtre de transmission et retirez-le de votre transmission avant de continuer.
Une fois que le filtre a été retiré, nettoyez la connexion du filtre avec un chiffon propre et installez le nouveau filtre.
Étape 6: Nettoyez la boîte de transmission et installez le joint d’étanchéité. Lorsque vous retirez la boîte de transmission, le joint d’étanchéité n’est probablement pas attaché à la transmission.
Sur certains véhicules, il faut faire un joint d’étanchéité sur le fond du joint, tandis que d’autres ne nécessitent pas cette étape. Cependant, ils exigent tous que le joint soit fixé sur une surface propre sans huile.
Pour ce faire, vous devrez nettoyer votre boîte de transmission si vous n’avez pas acheté une nouvelle. Trouvez un seau vide et vaporisez le produit de nettoyage du carb dans votre boîte de transmission, en vous assurant de le nettoyer plusieurs fois pour éviter tout résidu d’huile laissé derrière.
Faites attention aux galères à l’intérieur du récipient d’huile, car l’huile de transmission tend à se cacher. Séchez le récipient d’huile en le soufflant avec de l’air comprimé ou avec un chiffon propre.
Une fois que le récipient d’huile est propre, placez le nouveau joint d’étanchéité sur le carter d’huile dans le même sens que l’ancien. Si votre manuel d’utilisation vous demande de silicone, le nouveau joint d’étanchéité à la poêle, faites-le maintenant.
Étape 7: Installez le récipient d’huile. Placez le carter d’huile sur la transmission et installez-le en insérant des vis dans chaque trou dans l’ordre.
Serrez les boulons pan selon les instructions de votre manuel de service. La plupart du temps, les boulons sont serrés dans un motif qui garantit que le joint se comprime correctement. Reportez-vous à votre manuel de service pour ce modèle et aux paramètres de pression de couple recommandés pour les boulons.
Étape 8: Remplissez la transmission avec le nouveau liquide de transmission automatique recommandé. Il existe plusieurs graisses et épaisseurs d’huile recommandées pour chaque marque et modèle.
Vous trouverez généralement cette information dans le manuel de service. Ouvrez le capot sur votre véhicule et trouvez le tube de remplissage d’huile de transmission. Ajouter la quantité recommandée de fluide de transmission à la transmission.
Une fois terminé, attendez environ 4 minutes pour vérifier le niveau de liquide avec la jauge de transmission. Si faible, ajoutez un liquide de transmission ¼ d’un quart à la fois jusqu’à ce qu’il soit rempli jusqu’au niveau désiré.
Étape 9: abaisser et tester le démarrage du véhicule, vérifier le fluide de la transmission une fois chaud. Les transmissions sont des dispositifs hydrauliques, de sorte que le niveau d’huile diminue après avoir changé le fluide initialement.
Ajoutez du liquide une fois que le véhicule a fonctionné pendant un certain temps. Consultez le manuel de service de votre véhicule pour obtenir des recommandations précises sur l’ajout de liquide après le changement d’huile.
Partie 5 de 6: Inspection des composants de suspension
Plusieurs éléments différents influent sur l’usure des composants avant. Les composants de la suspension avant s’usent sur une période de temps ou sur la base de miles entraînés. Lorsque vous atteignez le marqueur de 60 000 km, vous devez inspecter la suspension avant pour détecter des signes de dégâts. Lorsqu’il s’agit de vérifier la suspension avant, il existe deux éléments spécifiques qui s’habillent souvent plus tôt que d’autres: les joints CV et les tirants.
Les joints CV et les tirants sont reliés au moyeu de la roue, où les pneus et les roues sont reliés au véhicule. Ces deux composants prennent un battement énorme quotidiennement et s’usent ou se cassent avant que le véhicule atteigne le seuil de 100 000 milles.
Étape 1: Allez le véhicule. L’inspection des tirants et des joints CV est un test très simple. Tout ce que vous devez faire est de monter l’extrémité avant de votre véhicule en plaçant la prise de sol sur le bras de commande inférieur et passez par les étapes suivantes.
Étape 2: Inspectez le joint CV / balle. Pour vérifier l’état de vos articulations CV, il vous suffit de placer deux mains sur la roue qui est soulevée du sol.
Placez votre main droite à 12:00 position et la main gauche à 6:00 et essayez de basculer le pneu vers l’arrière et vers l’avant.
Si le pneu se déplace, les joints CV commencent à s’user et doivent être changés. Si le pneu est solide et ne bouge pas beaucoup, les joints CV sont en bonne forme. Après cette inspection physique rapide, regardez derrière le pneu au démarrage CV. Si le démarrage est déchiré et que vous voyez beaucoup de graisse sous la roue bien, vous devez remplacer le démarrage du CV et le joint CV.
Étape 3: Inspectez les tirants. Pour inspecter les tirants, placez les mains à la position 3 et 9 heures et essayez de basculer le pneu vers la gauche et vers la droite.
Si les pneus se déplacent, les bagues de tirant ou de tirant sont endommagées et doivent être remplacées. Ces deux composants sont essentiels pour l’alignement de la suspension, qui doit être vérifié et réglé par un magasin professionnel d’alignement de la suspension après avoir terminé la prochaine étape de la liste de contrôle.
Partie 6 de 6: Remplacer les quatre pneus
La plupart des pneus installés par l’usine sont conçus pour rouler aussi doucement que possible afin d’impressionner les nouveaux propriétaires de voitures, mais cela a un coût. Les pneus OEM sont souvent fabriqués à partir d’un composé en caoutchouc très doux et ne durent que d’environ 50 000 milles (s’ils sont correctement tournés tous les 5 000 milles, sont toujours correctement gonflés et il n’y a pas de problèmes d’alignement en suspension). Par conséquent, lorsque vous atteignez 60 000 km (50 000 milles), vous devriez être sur le marché des pneus neufs.
Étape 1: Comprendre les marques de pneus. La plupart des pneus fabriqués aujourd’hui tombent sous le système métrique « P » pour le dimensionnement des pneus.
Ils sont installés par l’usine et conçus pour améliorer ou combiner la conception de la suspension du véhicule pour une efficacité maximale. Certains pneus sont conçus pour la conduite à haute performance, tandis que d’autres sont conçus pour des conditions routières agressives ou pour toute l’utilisation de saison.
Quel que soit le but exact, la première chose que vous devez savoir sur les pneus sur votre véhicule est ce que signifient les chiffres. Voici quelques détails importants à retenir avant de commencer à acheter.
Regardez sur le côté de votre pneu et trouvez la taille, la charge nominale et la vitesse nominale. Comme indiqué dans l’image ci-dessus, la taille du pneu commencera après la lettre «P».
Le premier nombre est la largeur du pneu (en millimètres), et le deuxième nombre est ce que l’on appelle le rapport d’aspect (qui est la hauteur du pneu de la perle au sommet du pneu. Ce rapport d’aspect est un pourcentage de la largeur du pneu).
La désignation finale est la lettre « R » (qui signifie Radial Tire) suivie du diamètre du rouleau en pouces. Les numéros définitifs à écrire sur papier seront l’indice de charge (deux nombres) suivi de la vitesse (une lettre généralement S, T, H, V ou Z).
Étape 2: choisissez le même pneu de taille. Lorsque vous achetez des pneus neufs, vous devriez TOUJOURS garder la même taille de pneu que ce qui est venu de l’usine.
Le dimensionnement des pneus influe sur de multiples fonctions, y compris les rapports d’engrenage, l’utilisation de la transmission, le compteur de vitesse et les performances du moteur. Cela peut également avoir une incidence sur l’économie de carburant et la stabilité du véhicule si elle est modifiée. Indépendamment de ce que certaines personnes pourraient vous dire, la mise à niveau vers un pneu plus grand n’est pas une bonne idée.
Étape 3: Achetez des pneus par paires. Chaque fois que vous achetez des pneus, assurez-vous au moins de les acheter par paires (sur le même essieu).
La plupart des fabricants recommandent d’acheter les quatre pneus en même temps; et ils ont raison de suggérer que quatre nouveaux pneus sont plus sûrs que deux neufs. De plus, lorsque vous commencez par quatre pneus neufs, vous pouvez vous assurer de suivre les procédures appropriées de rotation des pneus. Les pneus devraient être tournés tous les 5 000 milles au maximum (en particulier sur les véhicules à roues avant). La rotation adéquate des pneus peut augmenter le kilométrage jusqu’à 30%.
Étape 4: assurez-vous d’acheter un pneu pour votre climat. La plupart des pneus fabriqués aujourd’hui sont considérés toute la saison; cependant, certains sont meilleurs pour les routes plus froides, humides et enneigées que d’autres.
Il existe trois éléments qui rendent le pneu bon pour les routes enneigées ou glacées.
Le pneu est conçu avec des canaux de rainures complets: lorsque vous conduisez sur des routes enneigées ou humides, vous voulez un pneu qui se « nettoie » bien. Ceci est fait lorsqu’un pneu a des canaux de rainures complets qui permettent aux débris de sortir des côtés.
Le pneu a de bonnes «jambes»: les jambières sont les petites lignes ondulées à l’intérieur du bloc de roulement du pneu. Elles sont réellement conçues pour dessiner de petites particules de glace dans le bloc de la sipe. La raison en est simple si vous considérez: quelle est la seule chose qui Rester à la glace? Si vous avez répondu «Plus de glace», vous auriez raison.a rotation adéquate des pneus peut augmenter le kilométrage jusqu’à 30%.
Lorsque la glace est piégée dans une semelle, elle aide réellement le pneu à adhérer à la glace, ce qui réduit le dérapage des pneus et peut considérablement diminuer la distance d’arrêt sur les routes glacées ou enneigées.
Achetez un pneu pour la plupart de vos conditions météorologiques. Si vous habitez à Las Vegas, la probabilité que vous ayez besoin de pneus neige soit plutôt éloignée. Bien sûr, vous risquez d’avoir de la poussière de neige de temps en temps, mais la plupart du temps, vous allez faire face aux routes météorologiques pluvieuses ou sèches.
Certains concessionnaires de pneus vont essayer de vendre des clients «pneus à neige» – qui sont bons pour des endroits comme Buffalo, NY, Minnesota ou l’Alaska où la glace reste sur les routes pendant des mois. Cependant, les pneus neige sont des composés extrêmement doux et s’user rapidement sur des routes sèches. Étape 5: avoir des roues alignées professionnellement après l’installation de nouveaux pneus. Lorsque vous achetez des pneus neufs, vous devriez toujours avoir la suspension avant alignée professionnellement.
À 60 000 km, il est également recommandé par le fabricant dans la plupart des cas. Il y a plusieurs choses qui peuvent entraîner l’arrêt de l’extrémité frontale, y compris le fait de frapper un pothole, des bordures de découpage et une conduite constante sur des routes difficiles.
Au cours des 60 000 km premiers kilomètres de conduite, votre véhicule est soumis à plusieurs de ces situations. C’est un travail mais cela ne devrait pas être fait par vous-même, sauf si vous disposez d’un ordinateur professionnel d’alignement de suspension et d’un équipement de support. Contactez un magasin de suspension professionnel pour que l’extrémité avant soit alignée juste après l’achat de nouveaux pneus. Cela garantira que les pneus se porteront correctement et peuvent réduire le potentiel de dérive ou de traction.
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